強度、耐久性、安全性・・・いろいろ不明ですが、今回作った方法をご紹介します。
これから壁を作られる方のご参考になれば幸いです。


【001】　壁の作り方の概要
【002】　骨格、コンパネの締結
【003】　ドリル、穴あけ
【004】　木材カット
【005】　木材　角取り、研磨
【006】　図面、寸法測定
【007】　保護具
【008】　予算・費用、購入品一覧
【009】　材木の購入と運搬
【010】　作業はこんな感じでした

【001】　◆◆◆壁の作り方の概要◆◆◆

実際に使った2X4材やコンパネの枚数はもっと多いです。あくまで概要説明ということで簡略化した絵にしています。

�@骨格を作る（2x4材）

�A天井、縦の骨格を追加（2x4材）

�Bコンパネを貼り付ける骨格を追加（2x4材）

�Cコンパネ（15mm厚）を貼り付け

�Dさらにコンパネを貼り付けて完成

【002】　◆◆◆骨格、コンパネの締結◆◆◆

全てM8ボルトを使いました。

借家暮らしなので将来かならず引越しが待っています。
「引越し」ということ考えると、
壁は比較的簡単に分解でき、再び組み立てができるような構造が私には理想的でした。

木材同士の締結には
コーススレッド（粗めの木ネジ）や
ボルト・ナットといった手段が考えられます。

私が思う、コーススレッドとボルトのメリット・デメリットは次の通りです。
分解しないという条件であれば、コーススレッドのほうが安く、施工が楽なので良いかと思います。

コーススレッド

　メリット　�@安い、�A締結がゆるまない、ゆるみにくい、�B（場所よるが）ボルトのときのように下穴をあけなくてよい分作業が楽、�Cネジ頭が木の表面からあまり出っ張らない

　デメリット　�@ボルトよりコーススレッドのほうが打ち込み本数が多い、�Aネジまわしを失敗すると、＋の箇所が潰れたり、ネジの頭が折れて飛んでしまい、ねじ込みも、取り外しもできない場合がある（サンダーで切るしかない）、�B隅のほうなど、スペース的に狭い箇所では電動ドリルが使えないので、組み立て方をあらかじめよく考えておく必要がある。�C分解した後、再び組み立てるとき、同じ木ネジ穴を使うと、木ネジ穴がバカになって、締結力が弱そう（想像）

ボルト

　メリット、デメリットはコーススレッドの全く逆でしょうか？

ボルト太さは、強度的にM6では不安、M10はやりすぎという感覚だったので、
M8（8mm）にしました。


（左）M8ボルトとツメ付きナット　　　　（右）コーススレッド　1本も使わず

ボルトは壁から頭が出っ張るので、外観上ちょっと良くないかもしれません。
ただ、出っ張る高さは5mm程度ですので、登るに際しての実害は無さそうです（むしろ、課題に組み込めば、フットホールドとして使えます）。